130816五陰雨：夢迴粢飯

   日間吃過久違了的粢飯，昨晚夢見先父。
   (附圖取自網絡，但出處太長，恕我略去。所有者若不同意，來函即刪)

   這種上海便食是1950年代初北上姑丈家寄居時學會的。

   作為早餐(北方說「早飯」)，粢飯當時在上海不如蔥油餅夾油條(油炸鬼)來得普及。兩者共同的只是要配豆漿下嚥。但我長在廣州，至今愛「飯」多過愛「餅」，愛粥多過愛豆漿。

   用香港話說，粢飯相當於把油炸鬼捲在飯團裡，而非放在飯團上的巨型變種壽司(大餅夾油條則是齋burger)。但中國的「差不多」文化只求快、平、多，用料、手工與日人的壽司不可同日而語。

    壽司師傅要學七八年；「壽司之神」八十無休，嚐他手捏的壽司要排三個月，每人最低消費3,000港元。學粢飯怕兩天就畢業，也未聽說所用的米、油條有學問，推車上街就可營業，捏粢飯更絕對快過捏壽司。因此，份量足比五、六塊壽司的粢飯，即使在銅鑼灣黃金地段也只賣15元，在上海弄堂怕只要5元人民幣。
    一如大餅，粢飯也配豆漿吃。但配粢飯除了慣常的甜漿，還有鹹漿。我從小不愛吃甜，吃粢飯照例配鹹漿，帶蔥帶辣。鹹豆漿肯定是「北方人」的發明，港人西化，飲料慣常加糖，很難想像鹹味的豆漿。

    大餅(蔥油餅)/油條隨國民黨後人在台灣北部生根，但在港一開始就不敵粵人的白粥/油炸鬼，後來更徹底敗給英式的多士/奶茶。

    但粢飯不知是否太飽肚，即使在台北也不如大餅(蔥油餅)油條普及。上次與家人去台北，早餐隨友人去拆遷前夕的光華社區大排檔光顧豆漿/油條，每次都有十來人在輪候。但未聞台北有粢飯名店。

    但從壽司延伸，粢飯若除了油炸鬼，餡子有選擇，口味新穎，取材健康，賣相美觀，收費加一倍(今天的一代只要好看好吃好玩，中等收費反而有信心。歐陸式咖啡連鎖的三文治就賣40元)，會否有市場？